Кошки-животные, которым необходимы независимость и свобода. Чтобы ваша с ними совместная жизнь не омрачалось скандалами и нервотрепкой, хозяину нужно найти общий язык со своим любимцем. Надо, чтобы обе стороны понимали друг друга. Отношение человека к кошке может базироваться только на терпении и воспитании, а это невозможно без знания кошачьего языка, то есть системы знаков, выражающих поведение кошки. А она обладает обширным арсеналом способов выражения своих чувств и желаний, имея кроме выразительных оттенков голоса, отчетливую мимику и своеобразные жесты.
Поза, мимика и жесты У кошек любой породы имеются богатые возможности для выражения настроений и намерений. Это и пластика тела, и различные позы, и манера держаться, и голос, используемый в обширном диапазоне. Надо владеть умением «считывания показаний» основных индикаторов, по которым можно определить состояние животного, разбираться в сигналах, подаваемых кошкой. Этими индикаторами являются, в первую очередь, поза, положение ушей, хвост и голос.
Когда кошке страшно, она чаще всего хочет сделаться невидимой — плотно припадает к земле, уши загнуты назад и прижаты к голове, постоянная готовность к бегству. Если очень страшно, то зрачки расширяются, шерсть встает дыбом.
Если опасность не устраняется, то кошка, сильно нервничая, переходит в активную оборону, пытаясь запугать врага. Взмахи лапами, шипение, плевки при все той же готовности в удобный момент задать стрекача — все эти действия производятся кошкой лишь для обороны.
Критическим показателем крайнего возбуждения кошки — и при угрозе, и при страхе, и при крайней растерянности — является горб. Спина выгнута, ноги напряжены, шерсть вздыблена (чтобы казаться выше и больше), уши плотно прижаты, кошка шипит. Это поза готовности к обороне и бегству. Если ситуация не сглаживается, то кошка начинает пятиться. Передние лапы делают это быстрее задних, и кошка разворачивается боком к опасности. Далее все зависит от обстоятельств. Когда путь к бегству, по мнению кошки, свободен, она надеется на быстроту, если возможностей к отступлению не видно, то посредством выпадов, острых бросков, рычания, взмахов передних лап кошка пытается озадачить врага и, воспользовавшись его замешательством, удрать. Крайне редко, совсем потеряв голову от испуга, кошка нападает.
Социальность
Домашняя кошка считает человека в некоторой степени родственником, в то же время осознавая свою зависимость от него в некоторых вопросах, поэтому в сознании кошки хозяин занимает значительное место. Такое отношение этологи-ученые, занимающиеся изучением поведения животных, объясняют причинами, заложенными с детства. В природе котенок, даже под защитой, и опекой матери, должен бороться за существование, постоянно решая проблемы питания, самозащиты, охраны своего участка и тому подобное. Жизнь же рядом с человеком обеспечивает безопасность и защиту территории — вряд ли кто приведет в свою квартиру стаю уличных котов. Готовый стол и дом позволяют кошке уделять меньше внимания охоте ради утоления голода. Освобожденные от гнета бытовых забот, домашние кошки растут ласковыми и игривыми, весьма восприимчивыми к знакам дружеского участия со стороны людей. Они стараются держаться поближе к хозяину, завязывают отношения с помощью мимики, голоса и жестов. Кошки находят множество способов, чтобы выразить свое расположение хозяину; в ситуациях, связанных со страхом и болью, доверяются ему.Потирание о ноги, выгнутая спина, хвост трубой, толчки головы в гладящую руку, утробные звуки, громкое мурлыканье — диапазон знаков внимания весьма богат. Благодаря врожденному любопытству и развитому интеллекту хитрые кошки вовсю используют человеческие слабости, для достижения личных целей. Воплями и льстивыми взорами сытый кот выпрашивает лишний кусочек лакомства; буйным поведением (прыжки на стол, опрокидывание различных предметов, заточка когтей о запретные вещи), создавая массированное давление на нервы, добивается победы в споре с хозяином по вопросу отлучки на улицу. В то же время кошками обожаем ритуал встречи кормильца; на пороге квартиры или во дворе, на границе подведомственной территории.
Иерархия
«Я, кошка, хожу, где вздумается, и. гуляю сама по себе», — заявляет героиня одной из сказок Редьярда Киплинга. Гуляет она сама по себе, это верно. Кошка — жуткая индивидуалистка и испытывает необходимость общения с себеподобными только в брачный период.
Территория
Как все животные, кошка живет на определенном участке, где чувствует себя полновластной хозяйкой. Ее поведение здесь характеризуется уверенностью, независимостью и обстоятельностью. Даже бездомные кошки не гуляют, где попало. Живущие вне города захватывают обширное пространство иногда до ста гектаров поля или леса. Городские кошки считают личной территорией дом и сад своих хозяев. Любое владение требует хозяйского глаза, поэтому кошки много внимания и времени уделяют неспешным регулярным «ревизиям» подвластной территории. Любой пришелец встречается недоброжелательно, подвергается церемонии осмотра и выдворяется за пределы. И пришелец редко оказывает сопротивление, как бы признавая несостоятельность своих претензий на чужие территории. Как и любой закон, «закон собственности» имеет исключения: отдельные кошки, уверенные в своей силе, отказываются подчиниться хозяину. Кроме того, нет регламента, на старшинство на нейтральных землях. В таких случаях неизбежно жесткое, подчиняющееся неумолимому ритуалу, столкновение. И здесь в поведении животных видно смешение тактики нападения и защиты. По их действиям видно, что они разрываются противоположными и сходными стремлениями. Постепенно начиная сближаться, пытаются напугать соперника жутким мяуканьем. Сойдясь, завязывают битву. Следует удар лапой по носу. Получивший по усам принимает оборонительную позу. Как ни странно, такую же позу принимает и зачинщик драки, Кошки припадают к земле, выгнув спину и ощетинившись. У обеих кончик опущенного хвоста подрагивает. После этого настает черед драки, в результате которой проигравший с позором конвоируется хозяином до границ владения.Часто драки не происходит. Обычно хозяин имеет намерение захватить челюстями затылок нарушителя. Ответная реакция неизбежна, как ходы в шахматном дебюте. Схваченное животное, не сопротивляясь, падает на бок, что дает ему возможность применить для защиты сильные и вооруженные острыми когтями задние лапы. Напавший вынужден разжать челюсти, и уйти в оборону. Весь описанный цикл занимает лишь несколько секунд, которых хватает, чтобы определить, кто есть кто, сравнить силы. Стычка неожиданно, без какого бы ни было предварительного сигнала, заканчивается. Победитель вдумчиво и увлеченно обнюхивает землю, а побежденный’ покидает поле боя с независимым видом, сохраняя достоинство
Многие кошки царапают мебель, однако это редко достигает такой степени выраженности, чтобы вынудить владельца обратиться за помощью к специалисту по коррекции поведения. При опросе клиентов, владеющих «нормальными» (по их оценкам) кошками, оказалось, что 71 из 122 (60%) животных царапали мебель (Morgan, Houpt, 1990). Тем не менее, царапанье мебели – частая причина, побуждающая владельцев обращаться к ветеринару. Царапанье – это врожденное поведение кошек. Изменить любое врожденное поведение в лучшем случае нелегко. Кошки царапают отчасти для того, чтобы очистить когти от покрывающей их пленки; и в связи с этим они могут предпочитать какие-то определенные материалы (Hart, Hart, 1985a). Поскольку они начинают точить когти в неподходящих местах именно по этой причине, ветеринар при первом же визите к нему должен провести с клиентом показательное занятие по подрезанию когтей. Если кошке регулярно подрезать или подпиливать когти с помощью специальных кусачек или напильников, с ней легче иметь дело, и она меньше царапает мебель. Более того, если такое нежелательное поведение все же начнет развиваться, то у владельца будет больше шансов его вовремя заметить, поскольку он будет больше обращать внимание на лапки своей кошки. Если кошка царапает для того, чтобы пометить территорию, то справиться с ней будет труднее, чем с кошкой, которая просто точит когти. Не изучено, в какой степени царапанье когтями сопряжено с мечением мочой, однако известно, что часто кошки царапают рядом с тем местом, где спят (Hart, Hart,1985a). Независимо от того, связано ли царапанье с агрессивностью по отношению к сородичам и существует ли сезонность в проявлении царапанья и связанного с ним мечения запахом, врачу следует тщательно ознакомиться с социальной системой, в которой находится кошка с таким поведением. Царапанье – один из способов коммуникации, помогающий кошкам регулировать социальные взаимоотношения (Verbene, deBoer, 1976). Между пальцами у них расположены специальные пахучие железы: царапая какую-либо поверхность, кошки оставляют не только видимые следы своего присутствия в виде следов от когтей и кусочков пленки, покрывающей когти, но еще и запаховые метки. Исследования, проведенные на свободно живущих кошках, показали, что частота царапания возрастает, когда поблизости есть другие кошки. Соответственно, если необходимо отучить кошку точить когти о мебель, то следует уделить вниманием и уходу за когтями, и социальному аспекту. Важно подметить, предпочитает ли кошка царапать горизонтальные или вертикальные поверхности, занимается ли она этим в темноте и одиночестве или в присутствии других. Следует пойти навстречу данной потребности кошки, однако вмешательство будет намного успешнее, если вознаграждать кошку за царапание специально предназначенного для этого предмета. Если кошка взрослая и царапание у нее обусловлено социальными причинами, то когтеточку следует поместить там, где животное сможет ею воспользоваться для мечения территории, и это само по себе будет для нее вознаграждением. Наградой для котят станет похвала за использование когтеточки. Некоторые кошки начинают пользоваться когтеточкой сразу же, как только ее поставили; другие же могут ею пренебрегать. Если кошку завели недавно, и проблем с ней пока еще не возникло, то нужно показать владельцу, как правильно укорачивать ей когти и как научить кошку играть с когтеточкой. Кошку нужно, во-первых, направлять к когтеточке и вознаграждать за ее использование, а во-вторых – немедленно прогонять, когда она пытается царапать иные поверхности. Когтеточки могут быть покрыты тканью или пеньковой веревкой, однако многим кошкам больше нравится простая древесная кора. Нередко владельцам кошек не хочется ставить в своем доме деревянное полено, поскольку с него сыпется мусор; но некоторые кошки, которым не нравятся покупные когтеточки, охотно пользуются именно им. Если позволяет место, то отпиленное от сухого бревна полено, об которое кошка сможет точить когти, поставить неплохо. Независимо от того, какой материал будет выбран, следует дать животному возможность исследовать и обнюхать новый предмет. Если кошка послушная, хозяин может взять в руки ее лапки и поскрести ими по когтеточке, показывая, что это разрешается, а затем дать ей какое-нибудь лакомство. Цель таких действий – не научить кошку царапать, поскольку она без того это умеет (это врожденное поведение), но вознаградить ее за царапание в разрешенном месте. Остальное остается за кошкой – одни будут точить когти об когтеточку, другие не будут. Когда кошка точит когти в неположенном месте, нужно ее тут же прогнать. Чтобы иметь возможность следить за кошкой и знать, где она находится, лучше всего повесить ей на шею колокольчик. Колокольчик следует тщательно пришить к специальному пластиковому ошейнику на толстой мягкой подкладке, поскольку обычный, застегнутый на пряжку, может задушить кошку. Заслышав звон колокольчика и звуки, говорящие о том, что кошка начинает точить когти в неположенном месте, хозяин должен напугать или ошеломить ее, желательно сразу же после того, как она начала царапать, или хотя бы в пределах первых 30-60 секунд от начала всего комплекса поведения, предшествующего царапанию. Испуг должен быть достаточным, чтобы заставить кошку остановиться, но не настолько сильным, чтобы привести ее в ужас. Не следует сразу же после этого заниматься подстриганием когтей, так как в данном случае уход за когтями будет ассоциироваться с наказанием. Владелец должен дождаться того момента, когда кошка успокоится или начнет требовать проявления любви к себе – лишь тогда можно будет заняться укорачиванием когтей, сочетая эту процедуру со словесной похвалой, поглаживанием и массажем, либо с предложением ей лакомства. Если воспитывать котенка таким образом с самого начала, выполнять эту процедуру будет совсем не сложно. Следует соблюдать осторожность с агрессивными и особенно – с прирученными бездомными кошками. Прирученную кошку опасно брать на руки – можно получить травму. Подход несколько модифицируют в случае, если кошка явно предпочитает точить когти об определенный предмет. Прежде всего нужно установить, какой материал ее привлекает. Если это какой-то конкретный тип ткани, то можно обернуть когтеточку такой же тканью и применить систему поощрений/наказаний, описанную выше. Если кошке больше нравится царапать горизонтальную, а не вертикальную поверхность, то покупную когтеточку можно положить. Некоторым кошкам нравится запрыгивать на горизонтальные поверхности и царапать их; в подобном случае как раз очень пригодится деревянное полено. Если животное предпочитает грубую ткань, то можно воспользоваться пенькой или поленом. Владельцы опасаются, что если они обернут когтеточку тканью, то кошка распространит свои предпочтения на все подобные предметы в доме. Хотя достоверных данных по этому поводу не существует, маловероятно, что это произойдет. Так, когтеточки часто бывают покрыты ковровой тканью, однако кошки не начинают драть все ковры в доме без разбора. Кошки царапают не только для того, чтобы слущивать пленки со своих когтей, – это еще и коммуникативное поведение. Царапанье является демонстрацией уверенности, причем кошка хочет, чтобы другие видели, как она метит территорию. Царапанье является также и демонстрацией запаха, поскольку кошки не только оставляют кусочки пленки, покрывающей их когти, но и пахучие вещества, выделяющиеся из межпальцевых желез. Нередко царапанье сочетается с мечением мочой. Еще один результат точки когтей – царапины, оставленные когтями. Такие метки остаются долго после того, как кошка завершила сам процесс. На воле большинство кошек, живущих в пределах одной территории, нередко используют для точки когтей одни и те же одно-два дерева. Организуя для своей кошки место и предмет, о который она может точить когти, важно выявить, какие именно физические признаки она находит привлекательными (Hart, 1980b). В их число входят высота, расположение (горизонтальное или вертикальное), степень уединенности места. Если владелец сможет воспроизвести требуемые условия, подобрав подходящий материал, применит поощрения и наказания, описанные выше, то кошка станет точить когти в отведенном для нее месте.
Если владельцу не удалось предотвратить царапанье в неположенном месте, следует принять меры в течение первых 30-60 секунд от начала всего комплекса поведения, в которое входит царапанье. Наилучших результатов удается достичь, если прерывать царапанье через одну-две секунды после его начала. Для этого владелец должен постоянно следить за кошкой. Если кошка не обращает внимания на голос человека, ее можно напугать и заставить прекратить царапанье, воспользовавшись водяным пистолетом, пищалкой, баллончиком со сжатым воздухом или сиреной (Hart, 1978b). Нужно применять самый слабый из раздражителей, дающих требуемый результат, так чтобы кошка прекратила царапать, но при этом не пострадало бы ее остальное поведение. Крайне важно, чтобы действия, направленные на прерывание нежелательного поведения, не оказались единственными в общении хозяина с кошкой. В противном случае она научится ассоциировать их с хозяином, а не с самим царапаньем. Лучше всего, если хозяин сможет испугать кошку, оставшись при этом не замеченным ею, хотя это не так просто осуществить.
Когда владельца кошки нет дома, подкреплять царапанье в нужном месте становится намного труднее. Здесь есть две возможности. Если кошка регулярно подходит к одному и тому же месту, то проще всего – не допускать ее туда. Но если планировка дома такова, что перекрыть кошке дорогу, просто закрыв дверь, не удается, то можно воспользоваться секционными загородками для детей; во многих домах с успехом применяются двери-ширмы, преграждающие кошкам дорогу, а также электронные заграждения. Если же таких приспособлений нет, а кошка царапает лишь в одном конкретном месте, то можно приготовить для нее какой-то неприятный сюрприз, например, повесить хлопушку над тем местом, которое кошка любит царапать. Начав там скрести, кошка зацепит за ниточку, раздастся громкий хлопок и на нее посыплется конфетти, что ее, конечно, испугает. Однако кошка способна научиться замечать ниточку и не дотрагиваться до нее. Аналогичного эффекта можно добиться, прикрепив к раздираемой поверхности небольшие воздушные шарики. Если шарик лопнет, кошка будет достаточно напугана, чтобы прекратить нежелательное поведение. Важно следить, чтобы кошка не проглотила остатки хлопушки или шарика. Поскольку нежелательное поведение уже закрепилось, мы должны понимать, что существует опасность «устойчивости к угасанию навыка». Обычно форма поведения становится устойчивой к угасанию в том случае, когда оказывается, что отпугивающий раздражитель иногда присутствует, а иногда – нет. Если кошка испытывает сильную потребность точить когти о данный предмет, то она сначала проверит, есть ли там этот раздражитель. Фактически, отсутствие постоянного подкрепления может дать противоположный результат, поскольку животное будет стремиться исследовать данное место, чтобы выяснить закономерность появления в нем отпугивающего раздражителя. Если человек завел котенка или недавно приобрел взрослую кошку, с которой еще не возникло проблем, то он может научить животное втягивать когти. Часть этого процесса состоит в том, чтобы не поощрять кошку, когда она бегает за людьми и цепляется за свисающие края скатерти, шнурки от ботинок, подолы юбок и штанины. Это правило следует строго соблюдать. Спорным приемом борьбы с царапаньем является удаление когтей (онихэктомия). Эта хирургическая операция уродует животное, и в профилактических целях прибегать к ней категорически не следует. Канадская и Американская ветеринарные медицинские ассоциации (Canadian Veterinary Medical Association, CVMA, и American Veterinary Medical Association, AVMA) заявили, что не видят причин для удаления когтей у животных в возрасте от 3 до 6 месяцев, если к этому нет показаний по общему состоянию здоровья животного или по нарушениям поведения. Однако, разумеется, лучше все же удалить когти у животного, чем усыпить его или выгнать из-за того, что оно портит вещи. Было бы очень нежелательно создавать у владельцев впечатление, будто удаление когтей является чем-то вроде разновидности их подстригания. Владелец должен понимать, что при этой операции удаляют целый сустав каждого пальца. Он обязан это знать, поскольку во-первых, ему нужно принять обоснованное решение, а во-вторых, у этой процедуры есть побочные эффекты. Если владелец испробовал все рекомендуемые способы изменения среды и модификации поведения и не смог отучить кошку от царапанья и при этом он не хочет подвергать ее операции по удалению когтей, то настоящим благом для него могут стать пластиковые колпачки для когтей. Колпачки закрепляют с помощью водостойкого клея, и их требуется заменять каждые 6-12 недель по мере роста когтей. (Возможны проявления повышенной чувствительности к клею как у отдельных кошек, так и у людей.) Кошки по-прежнему будут царапать, но теперь, когда когти покрыты пластиковыми колпачками, уже не смогут ничего повредить, за исключением лишь особенно тонких тканей. Колпачки на кошке выглядят даже забавно, поскольку их делают разных цветов. Наверное, лучше в первый раз надеть колпачки у ветеринара, а впоследствии владелец сможет надевать их самостоятельно. Данное средство нельзя использовать, если кошка не ручная.
И вот вы принесли котенка в новый дом. Теперь это не только ваш, но и его дом, где ему должно быть уютно, спокойно и комфортно. А поскольку главный – вы, то и заботиться об удобстве котенка придется именно вам.
Принесенный в первые дни котенок, как правило, растерян и даже напуган. Еще бы! Всего несколько часов назад у него был дом, и была мама, а сейчас он оказался в руках незнакомого человека, да еще и в незнакомом месте. Есть от чего разволноваться и испугаться. Как это ни странно, но теперь его мама — вы. Так что вам и карты в руки — успокаивать, воспитывать, учить уму-разуму. Если вы изначально были готовы к ответственности, то все необходимое уже готово — есть и туалетный лоток для малыша, и игрушки, и щетки для шерстки, и, на всякий случай – аптечка. В вашей совместной с котенком жизни наступает очень важный, самый первый период в новом доме — период адаптации маленького беззащитного зверька к вашей, пока еще чужой и страшной, квартире. Очень важно в этот период, чтобы у котенка сразу же был свой уютный уголок — с лежанкой, лотком и мисочками с водой и едой. Нужно, чтобы котенок сразу осознал предназначение всех этих предметов и запомнил, где они находятся, иначе в незнакомой обстановке он может растеряться и не найти лотка, воды, еды, лежанки. Обратите внимание – уголок, в котором поселится ваш котенок, не должен находиться на сквозняке — маленькие котята очень легко простужаются.Забирать котенка в новый дом лучше перед выходными.
Постарайтесь брать котенка в новый дом накануне выходных или во время отпуска, чтобы хотя бы пару первых дней провести с ним, а не бросать малыша сразу на произвол судьбы. Во-первых, ему просто будет одиноко и неуютно без мамы, а во-вторых, воспитание должно начинаться с самых первых минут. Кроме того, котенок скорее привыкнет к вам и поймет, что его хозяин именно вы, если в трудную минуту вы будете вместе. Во время адаптационного периода уделяйте животному как можно больше внимания. Помните, что котенок – тот же ребенок, ему нужны тепло, ласка и обязательно игра. Котята от природы очень подвижны, поэтому не поленитесь поиграть с котенком в маленький мячик или что-нибудь другое. Важно, чтобы котенок развеселился, перестал бояться, получил положительные эмоции.Разумеется, в процессе игры котенок может уронить что-то — чашку, цветочный горшок, очки. Не ругайте своего питомца. Гораздо лучше заранее позаботиться о том, чтобы для малыша не были доступны ценные вещи или опасные для него самого предметы.
Очень важно не напугать маленького котенка в первые же дни.
Старайтесь не включать рядом с ним жутко гудящий пылесос, громкий фен, дрель, кухонный комбайн. Сами следите за громкостью своего голоса — не кричите котенку прямо в ухо, тем более — не ругайте его так, чтобы было слышно соседям. Так вы можете навсегда лишиться доверия и дружбы котенка.
Кошки – очень злопамятны, независимы, горды. Если в первые дни общения вы не сможете завоевать доверия и любви котенка, то тот важный зверь, который их него вырастет, не будет предан вам всей душой. Поэтому не стоит лениться, нужно уделять малышу время, показывать свою любовь к нему и по-настоящему о нем заботиться. Только так, на деле, вы сможете доказать, что достойны любви животного, станете для него не порицающим и строгим хозяином, но настоящим другом, с которым коту будет хорошо и спокойно всю жизнь.(информация заимствована с сайта)
Чем кормить кошку. Сухой корм или натуральное питание?
Заведя кошку, не каждый серьезно задумывается над тем, как ее правильно кормить. Если животное породистое и куплено в питомнике, заводчик расскажет новому владельцу, чем кормить котенка. Среднестатистической же мурлыке достается то же, чем питаются ее хозяева: суп, каша, колбаса. Вспоминая картинки в детских книжках, где кошка чаще всего изображена рядом с блюдцем молока или уплетающей за обе щеки рыбу, многие кормят кошку именно этими продуктами. Хорошо, если здоровье животного окажется достаточно крепким, чтобы это выдержать. А если нет?
К сожалению, большинство владельцев кошек задумывается над правильным питанием своих питомцев лишь после того, как те серьезно заболеют, и придется обратиться в ветеринарную клинику, где им, конечно же, все разъяснят. Но не будет ли это слишком поздно, ведь утраченное здоровье не восстановить. Если мы действительно любим своих питомцев, нужно кормить их правильно с самого начала их жизни в нашем доме.
Несмотря на то, что кошки уже тысячи лет живут бок о бок с человеком, они, в отличие от собак, не стали всеядными, а остались хищными животными. При выборе рациона для кошки нужно это обязательно учитывать. Кошки в природе питаются мелкими грызунами, съедая их целиком, вместе с шерстью, желудком и его содержимым. Если приблизительно рассчитать в процентном отношении рацион, подобный естественному, получится 90% мяса и 10% растительной пищи – злаков, травы, овощей. Кроме этого, кошке нужны витамины, которые в природе она получает из естественной пищи, а в домашнем рационе – в таблетках и порошках. Исходя из этого, можно выбрать два способа кормления: натуральной пищей и готовыми промышленными кормами. Остановимся подробней на каждом из этих способов.
Натуральное питание
Натуральное питание, если оно правильно сбалансировано – наиболее полезный для кошки вариант. Придется забыть о еде с хозяйского стола и готовить для кошки отдельно. Большинство приверженцев натурального питания покупают ингредиенты сразу на неделю или две, составляют смесь из мелко нарезанных или прокрученных через мясорубку компонентов и замораживают маленькими порциями, которые по необходимости размораживают и скармливают кошке. Обычно это несколько видов мяса (говядина, курица, кролик, баранина), перепелиные яйца, немного злаковых и овощей, а также витаминные и минеральные подкормки в порошках. Можно не составлять смесь, а кормить кошку разнообразными продуктами, которые ей подходят. Их дают как сырыми, так и вареными. Любое мясо, которое скармливается сырым, нужно проморозить 3-4 дня в морозильной камере холодильника, а после разморозки ошпарить кипятком. Злаковые и овощи придется отварить и смешать с мясом, без которого кошка просто откажется их есть.
Важно запомнить продукты, которые при кормлении кошек следует вообще исключить. Абсолютно противопоказана кошкам свинина – во-первых, при кормлении сырой свининой высока опасность заражения гельминтами, во-вторых, она слишком жирная для кошки. Сырая рыба тоже исключена из-за все той же опасности гельминтов, а также в связи с тем, что содержащиеся в сырой рыбе ферменты разрушают крайне важный для кошек витамин В1. Кроме того, рыба нарушает баланс кальция и фосфора в организме кошки, что очень опасно и является одной из главных причин мочекаменной болезни. И еще, что немаловажно, в рыбе есть кости, удаляя которые, даже самый внимательный хозяин может пропустить несколько. Они могут серьезно травмировать желудочно-кишечный тракт животного. Здоровой кошке без предрасположенности к мочекаменной болезни можно не чаще раза в неделю дать немного морской вареной рыбы (хорошего качества, не минтай или хек). Из круп нужно избегать бобовых, пшенной и овсяной крупы. Не стоит давать кошке сырые куриные яйца, лучше их отварить или дать перепелиные. В любом случае, они не должны даваться очень часто. Очень ограниченно следует давать и субпродукты, особенно печень. От сырой печени у кошки может начаться понос, поэтому если все-таки даете ее, то только вареную (причем важно ее не переварить, так как от этого может возникнуть противоположная проблема). Молоко кошке давать вовсе не обязательно, более того, многие взрослые кошки не переносят молока, так как их желудок его не переваривает. А вот кисломолочные продукты, если кошка на них согласится, в рацион добавить можно. Это может быть творог, кефир, нежирная сметана. Не забывайте также о витаминно-минеральных подкормках.
У натурального питания масса плюсов для здоровья кошки, но, к сожалению, масса минусов для ее хозяина: нужно потратить очень много времени, чтобы сбалансировано кормить своего питомца, готовить смеси или отдельные продукты. Продукты должны быть исключительно свежими, чтобы не вызвать желудочно-кишечных расстройств у животного. Недопустимо оставлять их в миске дольше получаса, иначе они испортятся. Если вдруг у кошки начнется аллергия на один из компонентов питания, придется исключать их из рациона последовательно, чтобы выяснить, какой из них вызвал аллергию. За это время животное может серьезно пострадать. К тому же, кошки часто оказываются привередами и наотрез отказываются есть то, что предлагает им хозяин. Кроме того, натуральное питание, если для животного покупать действительно качественные продукты – более дорогой способ кормления, чем готовые промышленные рационы, а это немаловажно для владельцев нескольких животных.
Сухие корма
Сейчас, когда есть выбор, многие владельцы кошек, в том числе и больших питомников, перевели своих животных на готовые сухие корма. Однако следует отличать действительно качественные корма от тех, которые не принесут кошке никакой пользы, лишь вред. Хороший корм не может стоить дешево, ведь для его изготовления применяются только высококачественные ингредиенты. Соблюдение технологий также требует финансовых затрат.
Качественные корма для кошек
Какой корм выбрать? Корм класса премиум обычно не продается в супермаркетах, его можно найти только в зоомагазинах. Профессиональный корм никогда не рекламируется по ТВ – реклама направлена на узкую целевую аудиторию и размещается в журналах для любителей животных, в зоомагазинах и на выставках кошек. Еще один признак, который не даст ошибиться – корм премиум-класса всегда бывает не только в маленьких, но и в больших пакетах, потому что основные потребители таких кормов — не мелкие покупатели, а владельцы больших питомников, которым невыгодно покупать маленькие пакеты. Поэтому эти корма фасуют в пакеты и по 10, и по 15 и более кг. Вряд ли вы найдете корма, реклама которых активно тиражируется по ТВ, в упаковке более 2 кг, да и это редкость: обычно они фасуются в пакеты по 200-400 г.
Разница в цене между кормами премиум- и эконом-класса обычно достаточно велика. Но помните, что низкокачественные корма содержат дешевые источники белка, плохо усваивающиеся организмом животного (часто это даже кости и перья), и чтобы насытиться таким кормом, кошке нужно съесть его гораздо больше. Поэтому разница в цене нивелируется дозировкой. Широко рекламируемые корма содержат аттрактанты – вещества, привлекающие животное, поэтому попробовав такой корм, кошка уже не захочет переходить на другой.
Среди профессиональных кормов также непросто подобрать именно тот, который подойдет вашей кошке. Кормление – процесс индивидуальный, и, возможно, придется сменить несколько кормов, прежде чем вы выберете подходящий. К кормам премиум-класса, на одном из которых следует остановить свой выбор, если вы действительно заботитесь о здоровье своего питомца, относятся: Royal Canin, Purina Pro Plan, Hill’s, Innova, Chicken Soup, Nutro Choice, Yams. Конечно, это не полный список, а лишь самые популярные в России среди профессиональных заводчиков марки корма.
Сухой корм можно сочетать с консервами для кошек, желательно того же производителя. Также можно дополнять питание сухим кормом натуральным питанием, но давать сухой корм и натуральные продукты нужно не одновременно, а в разные приемы.
Помните, что кошка, питающаяся преимущественно сухим кормом, должна пить достаточное количество воды, поэтому свежая чистая вода всегда должна быть у животного в свободном доступе. Оставлять ли в свободном доступе сухой корм – решать вам. Если у животного есть лишний вес или склонность к перееданию, делать этого не следует.
Новый корм нужно вводить постепенно, сначала заменяя 1/10 часть привычного рациона на новый, а затем с каждым днем добавляя все больше нового и убирая старый. Кошки — очень консервативные животные, и новый корм может им не понравиться. Поэтому покупать сразу большой объем нового корма не стоит, лучше для начала ограничиться 300-400-граммовым пакетом.
И еще, выбирайте корм, в надежности поставок которого вы можете быть уверены. Это очень важно в маленьких городах, где какой-либо конкретный корм может продавать только один зоомагазин. Но и большие города не застрахованы от перебоев с поставками. Например, сейчас, в связи с изменениями в законодательстве, появились трудности с поставками кормов из США, а это несколько видов кормов премиум-класса, которыми питались кошки многих больших питомников. Остановитесь на таком варианте, который будет вам доступен в любой момент.
Трава для кошек
При любом способе кормления не забывайте проращивать для своего питомца овес или пшеницу для того, чтобы у него всегда была в распоряжении свежая травка. Она помогает кошке очистить желудок от накапливающейся там шерсти и богата витаминами.
Крепкого здоровья вашим питомцам!
Автор: Ирина Будкина (http://kotostudio.ru)
КОШКАМ НЕЛЬЗЯ! (в любом возрасте)
- Кости куриные, рыбьи — Котенок или кошка могут подавиться, к тому же кости повреждают пищевод и желудок, засоряют кишечник.
- Свинина. Мясо домашней птицы гуся и утки не желательно! В сыром виде приводит к заражению глистами, в некоторых случаях к опасным инфекционным заболеваниям, что влечет смерть животного. Такое мясо очень жирное и плохо усваивается организмом кошки.
- Жирные, острые, соленые, копченые продукты, в т.ч. колбасы и консервы для людей. Жареные продукты. Вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушают обмен веществ. В результате животное плохо выглядит, появляются хронические заболевания.
- Сахар, шоколад, конфеты, торты и все сладкое. Нарушает обмен веществ, слабый иммунитет, тусклая шерсть, заболевания зубов. ШОКОЛАД содержит теобромин, что для кошек – ЯД, вызывает сильные отравления, гибель животного.
- Картофель. Крахмал не переваривается кишечником кошки, картофель для нее абсолютно бесполезен, может вызвать расстройство.
- Бобовые (соя, горох, фасоль). Не усваивается организмом, вызывает вздутие и брожение в кишечнике.
- Соль, специи. Пищу для кошек не солят и не используют специи, т.к. это не приносит ее организму пользы, только вред.
- Лекарственные препараты, в т.ч. витамины, предназначенные для людей. У кошки свой особый баланс веществ в организме, витамины для людей им не подходят.
Цена котенка в нашем питомнике зависит от пола,возраста, и цели приобретения.в качестве домашнего любимца котята стоят дешевле. но продаются с условием кастрации и стерилизации.
«Кастрация» (лат. castratio — холощение) — это операция по удалению половых желёз у животных
После кастрации животные не только неспособны к воспроизводству потомства, но и прекращают нежелательные проявления полового поведения (агрессия у самцов), пропадает мечение территории, исчезают признаки течки у самок из-за невозможности выработки половых гормонов.
«Стерилизация» (лат. sterilis — бесплодный) — это хирургическая операция, в результате которой происходит лишение животного способности к деторождению при одновременном сохранении выработки половых гормонов. В ходе этой операции половые железы не удаляются, а перевязываются семявыводящие протоки у самцов или маточные трубы у самок, либо осуществляется их частичное удаление, что исключает зачатие. После стерилизации, в отличии от кастрации, выработка половых гормонов и половые инстинкты сохраняются.
Таким образом, для коррекции поведения животных рекомендуется именно кастрация.
Преимущества кастрации :
- Kacтpиpoвaнныe живoтныe мeнee oтвлeчeны пoлoвыми инcтинктaми. Oни мoгyт oбpaщaть бoльшe внимaния нa вac и нa члeнoв вaшeй ceмьи.
- Kacтpиpoвaнныe живoтныe мeнee пoдвepжeны бpoдяжничecтвy и тpaвмaм в пpoцecce пoиcкa cвoeй «пoлoвины». (Koты пo зaпaxy oщyщaют caмкy нa oчeнь бoльшoм paccтoянии).
- Кacтpиpoвaнныe живoтныe гopaздo peжe вcтyпaют в cxвaтки, тo ecть и мeнee пoдвepжeны pиcки пoлyчить yвeчья (и, cлeдoвaтeльнo, влaдeлeц избaвлeн oт нeoбxoдимocти oплaчивaть бoльшиe вeтepинapныe cчeтa).
- Kacтpaция живoтныx, вoпpeки pacпpocтpaнeннoмy мнeнию, HE ПPИBOДИT K OЖИPEHИЮ И ЛEHИ! Haoбopoт, пocлe oпepaции мeняeтcя мeтaбoлизм живoтныx, и oни тpeбyют мeньшe кopмa. Taкoe живoтнoe cнижaeт pacxoды влaдeльцa нa кopмa.
- У кастрированных животных отсутствует сексуальная активность, поэтому они не будут устраивать «концерты», метить территорию, пачкать предметы обихода в квартире, кроме того, риск побега у таких животных минимален.
- У кастрированных животных снижен риск болезней детородных органов (таких, как пиометра, аденома предстательной железы), крайне редко встречаются заболевания молочных желёз.
- Кастрированные животные, по статистике, живут долше и реже болеют. Поэтому проведя кастрацию, вы можете увеличить продолжительность жизни своему любимому питомцу.
Риск, которому подвергаются не кастрированные животные (коты или кошки) и проблемы, связанные с не кастрированными животными:
- они могут выпрыгнуть из окна и разбиться
- они могут убежать в приоткрытую дверь на улицу и там погибнуть (попасть под машину, их могут разорвать собаки). Поскольку животные домашние и привыкли доверять людям, то они могут попасть в руки живодеров и умирать долгой и мучительной смертью
- если у Вас собственный дом или Вы берете кота/кошку на дачу, то они могут подраться с бездомными котами и быть заражены различными болезнями
- очень часто коты/кошки отказываются есть, худеют, теряют шерсть, т.к. страдают от отсутствия кошки/кота
- не кастрированные коты — это прямой и быстрый путь к мочекаменной болезни (МКБ)
- не кастрированные коты — это большая вероятность получить рак яичек
- не кастрированные коты — это ежедневные выматывающие кошачьи крики дома
- не кастрированные коты — это очень пахучие кошачьи метки по всей квартире, включая мягкую мебель, ваши вещи, обувь и вещи ваших друзей, которые приходят к вам в гости
- не кастрированные коты — это ваше раздражение, крики на животное, что, в последствии, приведёт к агрессивному поведению вашего любимца
Далее представлен вес Мейн Куна по месяцам вплоть до трех лет.
1 неделя – 180-230 г для кошки и 200-260 г для кота.
2 недели – 280-340 г для кошки и 300-360 г для кота.
1 месяц – 560-680 г для кошки и 630-750 г для кота.
2 месяца – 1.150-1.400 кг для кошки и 1.230-1.500 кг для кота.
3 месяца – 1.7 – 2.3 кг для кошки и 1.8-2.3 кг для кота.
4 месяца – 2.7-3.6 кг для кошки и 3-3.8 кг для кота.
5 месяцев – 2.9-3.9 кг для кошки и 3.2-5.5 кг для кота.
6 месяцев – 3.2-4 кг для кошки и 3.9-6 кг для кота.
7 месяцев – 3.5-4.3 кг для кошки и 4.2-6.5 кг для кота.
8 месяцев – 3.8-4.3 кг для кошки и 4.5-6.9 кг для кота.
9 месяцев – кошки весят 4.1-5 кг, коты породы мейн кун весят 5-7 кг.
10 месяцев – 4.2-5.5 для кошки и 5.2-7.7 для кота.
11 месяцев – кошки весят 4.3-6 кг, коты породы мейн кун весят 5.7-8кг.
1 год – 4.5-6.3 для кошки и 5.7-9.0 для кота.
1,5 года – 4.5-6.5 для весит кошка, 6-9.5 кг весит кот.
2 года – 4.5-7 кг для кошки и 10 кг для кота.
2.5 года – 4.5-7.2 весит кошка и 12 кг может весить кот.
3 года максимальный вес кошки может быть 7.5 кг, а кот может достигнуть в этом возрасте 12 кг при условии кастрации.
СТАНДАРТ ПОРОДЫ МЕЙН КУН ПО ПРАВИЛАМ WCF- Всемирная федерация кошек (World Cat Federation )
Мейн кун (MCO).
Тело
Размеры от крупного до очень крупного. Тело с хорошо развитой мускулатурой, длинное и широкое, создает впечатление прямоугольности. Шея средней длины с хорошо развитой мускулатурой. Грудная клетка широкая. Конечности сильные, средней длины. Между пальцами имеются пучки шерсти. Хвост должен по длине достигать плеча, в основании хвост широкий, к кончику сужающийся, покрыт длинной струящейся шерстью.
Голова
Череп большой массивный, выглядит квадратным, контуры черепа прямые. Скулы высокие, нос средней длины. Черепная коробка массивная и квадратная, переход ко лбу хорошо выражен. Подбородок массивный, расположен на одном уровне с верхней челюстью и носом. Изогнутый профиль.
Уши очень большие по размеру, высоко поставлены, в основании широкие и сужающиеся к кончикам, поставлены почти вертикально и высоко, расстояние между ушами не должно быть больше ширины уха в его основании. Внутреннее опушение уха простирается за пределы его внешнего края. На кончиках ушей желательны кисти.
Глаза крупные, овальной формы, расположены достаточно далеко друг от друга, посажены немного косо. Цвет глаз должен быть однородным и гармонировать с общим окрасом.
Шерсть
Шерсть короче на голове и плечах (кроме гривы). Шерсть заметно удлиняется к задней части корпуса, животу и «штанам» на задних конечностях. Подшерсток густой, мягкий и нежный, снаружи закрыт более грубым внешним покровом. Шерстный покров плотный, гладко прилегает к телу, водонепроницаемый, полностью закрывает заднюю часть корпуса, лапы, а также верхнюю сторону хвоста. На животе и «штанах» имеется только подшерсток. Пышная грива желательна, но она не является обязательной.
Окрас. Разрешены любые окрасы, которые упоминаются в General Colour Guide, кроме шоколадного и циннамон и их осветленных вариаций (лилак и фавн). Последние не приняты ни в каких комбинациях. Также запрещены все типы пойнтовых окрасов.
Существенный недостаток – одинаковая длина шерсти по всему корпусу. Животные с таким недостатком не могут получить титул CAC даже при остальных хороших экстерьерных признаках.
Оценочная шкала, баллы.
Тело – 35.
Голова – 30.
Окрас и текстура шерсти – 25.
Окрас глаз – 5.
Общий вид – 5.
Примечание
На встрече Генеральной Ассамблеи WCF в Милане 08.03.2002 г. было принято решение, что межпородные вязки аборигенных пород мейн кун, норвежская лесная, турецкая ангора и сибирская зависят от разрешения судейской комиссии.
СТАНДАРТ CFA —Cat Fanciers Association
Оценочная шкала, баллы.
Голова – 30.
Форма – 15.
Уши – 10.
Глаза – 5.
Тело – 30.
Форма – 15.
Шея – 5.
Ноги, лапы – 5.
Хвост – 5.
Шерсть – 20.
Окрас – 15.
Окрас тела – 10.
Цвет глаз – 5.
Баланс – 5. Всего – 100.
Общее описание
Кошка естественного вида, сильная, выносливая, способная жить в суровом климате. Гладкая блестящая шерсть – основная особенность породы. Прекрасно сбалансированная и гармоничная, не имеющая признаков «экстремальности». Прежде всего важен тип, размер не является самым главным. Кошка имеет прекрасный ровный характер, отлично уживается в любом окружении.
Голова
Средней ширины и длины, мордочка квадратная. Допускается более широкая голова у котов-производителей. Высокие скулы. Мордочка, подбородок: отчетливо квадратной формы, средней длины, тупо заканчивается. Тем не менее, не должно создаваться ни впечатления «клина», ни узкой мордочки. Ширина и длина мордочки должны соответствовать размеру головы и тела, быть в гармонии и создавать приятное впечатление.
Подбородок сильный – вертикальная линия от кончика носа до нижней губы. В профиль подбородок должен четко показывать угол в 90°. Подбородок, который суживается к губам, не считается ни сильным, ни крепким и нежелателен.
Профиль: в соответствии и пропорции с мордочкой и размером головы; в профиль заметна небольшая мягкая вогнутость. Профиль должен быть достаточно мягким, без стопа и горбинок. Нежелателен профиль как прямой от бровей до носа, так и со стопом, брейком.
Уши большие, с кисточками, кончики заостренные. Посажены высоко и широко, примерно на расстоянии ширины основания уха между собой.
Глаза большие, выразительные, широко и немного косо посажены. Немного выпуклые.
Тело
Шея – средней длины.
Тело мускулистое, с широкой грудью. От среднего до большого размера. Кошки меньше котов. Тело длинное, гармоничное, создают впечатление прямоугольника, однако не излишне тяжелое, и не слабое. Допущения делаются для молодых животных – эта порода «позднеспелая».
Конечности – ноги сильные, широко посажены, средней длины, в пропорции к телу. Передние ноги прямые. Задние ноги, если смотреть спереди, прямые. Лапы большие, круглые, с пучками шерсти. По пять пальцев на передних лапах, по четыре на задних.
Хвост – длинный, широкий в основании, узко заканчивается. Шерсть на хвосте длинная, «на перо».
Шерсть
Густая, пушистая. Более короткая на плечах и длинная на животе и задних ногах. Желателен воротник. Шерсть шелковистая, прямая.
Недостатки: короткая шерсть или одинаковой длины по всему телу.
Дисквалификация
Недостаточно тяжелый костяк; неправильный прикус (недокус, т.е. нижняя челюсть короче верхней и клыки не находятся в правильном положении), косоглазие, узел на хвосте, полидактилия, пятна белого цвета не соответствующие стандарту. Кошки с видимым прилитием других пород, имеющие окрас шоколадный, лиловый, колорную схему, абиссинский табби.
Допустимые окрасы
Цвет глаз – допустим от зеленого, золотого, золотисто-зеленого до медного. Голубые глаза допустимы для белых и биколоров.
Сплошные (Solid Class)
Белый (White)
Черный (Black)
Голубой (Blue)
Красный (Red)
Кремовый (Cream)
Табби (Tabby Color Class)
Мраморный (Classic Tabby Pattern)
Тигровый (Mackerel Tabby Pattern)
Торби (Patched Tabby Pattern)
Серебристый (Silver Tabby)
Красный тигровый / мраморный / торби (Red Tabby (classic / mackerel)
Черный тигровый / мраморный / торби (Brown Tabby (classic / mackerel/patched)
Голубой тигровый / мраморный / торби (Blue Tabby (classic / mackerel/patched))
Кремовый тигровый / мраморный / торби (Cream Tabby (classic / mackerel)
Камео тигровый / мраморный / торби (Cameo Tabby (classic / mackerel)
Табби c белым (Tabby with White)
Торби с белым (Patched Tabby with White)
Черепаховый, черепаховый с белым (Parti-Color Class)
Черепаховый (Totoiseshell)
Черепаховый с белым (Totoiseshell with White)
Калико (Calico)
Ослабленный калико (Dilute Calico)
Голубокремовый (Blue-Cream)
Голубокремовый с белым (Blue-Cream with White)
Биколор (Bi-Color)
Типпинговые окрасы (Smoke, Silver, Cameo)
Серебристая шиншилла (Chinchilla Silver)
Серебристая затушеванная (Shaded Silver)
Красная шиншилла (Shell Cameo (Red Chinchilla))
Красный затушеванный (Shaded Cameo (Red Shaded))
Черный дымчатый (Black Smoke) Голубой дымчатый (Blue Smoke)
Красный дымчатый (Red Smoke)
Голубо—кремовый дымчатый (Blue-Cream Smoke)
Черепаховый дымчатый (Tortie Smoke)
Недопустимы окрасы: сиамская схема, шоколадный, лиловый, циннамон, фон и все варианты с ними черепаховых и табби.
ГОЛОВА 37 баллов
Форма 12
Глаза 5
Уши 10
Коробка и подбородок 5
Профиль 3
Шея 2
ТЕЛО 38 баллов
Корпус 10
Лапы 10
Хвост 10
Костяк 5
Мускулатура 3
ШЕРСТЬ/ОКРАС/РИСУНОК 25 баллов
Длина 10
Текстура 10
Окрас 5
CATEGORY Аборигенные
DIVISION Все
ОКРАС Все
Стандарты породы Мейн кун по TICA – Международная ассоциация кошек (The international cat assosiation)
ГОЛОВА:
Форма:Широкая, модифицированный клин, среднего размера с сильно закругленным лбом и высокими выпуклыми скулами. Под скулами должен чувствоваться четкий стоп.
Глаза:Большие, слегка овальные, выглядят почти круглыми, когда широко открыты. Широко поставлены. Расположены слегка косо по отношению к внешнему краю уха. Окрас — это любой оттенок зеленого и/или золотого, голубой или разноглазый для белых животных. Никаких родственных отношений между окрасом шерсти и цветом глаз.
Уши: Большие, высокие, широкие в основании. По отношению к голове постав высокий и слегка направленный наружу наклон.Расстояние между ушами не должно быть больше. Чем ширина основания уха. Нижнее основание расположено слегка дальше назад, чем верхнее. Умеренно заостренные. Рысьи кисточки вертикально вверх продолжаются с обратной стороны уха. Опушение уха продолжается горизонтально вне внешней границы уха.
Подбородок: Прямой, на одной линии с носом и верхней губой.
Коробка: Квадратная.
Профиль: Пологий вогнутый наклон. Допускается некоторая выпуклость в конце.
Шея: Средней длины, с крепкой мускулатурой.
ТЕЛО
Корпус: Большое, длинное, прямоугольное, но не тонкое.
Лапы: Средних пропорций по отношению к телу с крепким костяком и мускулатурой.
Ступни: Крупные, округлые, с пучками шерсти между пальцев.
Хвост: Широкий в основании и заостряющийся к кончику, прекрасно опушенный, со струящейся шерстью, по длине не менее, чем длина тела до основания хвоста.
Костяк: Мощный.
Мускулатура: Крепкая, сильная.
ШЕРСТЬ/ОКРАС/РИСУНОК
Длина: Неровная, короче на плечах, постепенно удлиняющаяся к животу и «штанам». Спереди длинный воротник-грива вокруг шеи, живот и штаны очень лохматые. Полный воротник не обязателен, однако желательно что бы он начинался от основания ушей.
Текстура: Всепогодная шерсть. Шерсть плотно прилегает к телу, плавно ниспадая вдоль корпуса. Имеется легкий подшерсток, но не хлопко- или шерстеподобный.
Окрас: Традиционные категории, все дивизионы, все окрасы. Белая обводка вокруг глаз, губ и подбородка допустима, за исключением солидных окрасов.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Мейн-кун — американская аборигенная длинношерстная кошка. Порода по существу имеет весьма дружелюбный нрав, развитый и закрепленный посредством процесса селекции, когда отбирались только соответствующие особи. Однако стоит постоянно помнить, что мейн-куны развивались изначально как «рабочие кошки», способные самостоятельно выживать в диких лесных местностях при экстремальных климатических условиях.
Мейн-куны — крупная порода с большими ушами, широкой грудной клеткой, крепким костяком, длинным сильным прямоугольным телом и длинным струящимся хвостом. Сильная мускулатура и плотность костяка дают этим кошкам весьма сильную внешность.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Кошки пропорционально мельче, чем коты и могут весит на 2-3 кг меньше. Должно быть обязательно сделано допущение для этой значительной разницы в размерах. Взрослые коты могут иметь более крупные и широкие головы, чем кошки.
ШТРАФУЕТСЯ: Резко выраженные вискеры. Выдающийся вперед подбородок. Провал или сильная выпуклость в конце носа. Недостаточное количество подшерстка.Единичные крапы, медальоны или пятна. Прямой профиль. Широко поставленные или развалившиеся уши. Длинные худые ноги. Раскосые миндалевидные глаза. Плоский край верхнего века, когда глаз широко открыт. Недостаточно «лохматый» живот. Короткий хвост. Округлая голова. Шерсть одинаковой длины по всему телу. Короткое коренастое тело. Легкий костяк. Мелкий размер животного в целом.
Темперамент должен быть неизменным; любые знаки четко выраженных изменений влекут дисквалификацию. Кот может бояться выставки, пытаться убежать или жаловаться, но не злобно угрожать. В соответствиями с правилами проведения выставок (ст. 16) нижеследующие причины влекут за собой дисквалификацию:
животное царапается (216.9)
животное демонстрирует признаки, вводящие в заблуждение (216.10)
взрослый некастрированный кот не имеет двух опустившихся тестикулов (216.11)
животное с полным или частичным отсутствием хвоста, за исключением закрепленных стандартами пород (216.12.1)
животные, имеющие более 5 пальцев на каждой из передних лап или более 4 на каждой из задних лап, за исключением результатов повреждения или закрепленных стандартами породы (216.12.2)
видимые или невидимые заломы хвоста, если стандарт породы требует дисквалификации (216.12.4)
косоглазие, если стандарт породы требует дисквалификации (216.12.5)
полная слепота (216.12.6)
явно меньшие размеры, не соответствующие породе (216.12.9)
скос грудины или ненормально маленький диаметр реберного пространства (216.12.11)
Стандарты породы Мейн кун по FIFe — Международнаяфенологическаяфедерация
- ТЕЛО
Телосложение кошек и котов этой породы крупное, голова с квадратной линией и большими ушами. Шея у кошек и котов породы мейн-куна мускулиста и сильная. Тело котов и кошек имеет прямоугольную форму мускулистое, крепкое и длинное с широкой грудной клеткой, костяк массивный, хвост длинный струящийся. Ощущение силы и мощности создают плотность и хороший их мышечный тонус.
- ГОЛОВА
Форма головы котов и кошек мейн-кунов имеет средний размер с квадратными линиями, профиль с слегка вогнутым переходом и мягко закруглённым лбом. Скулы выпуклые и высокие. Мордочка имеет квадратную линию, с носом и лицом средней длины. Между мордочкой и скулами должен быть правильный и чёткий переход. На вертикальной линии верхней губы и носа находится крепкий подбородок.
- ГЛАЗА
На мордочке расположены широко поставленные большие, немного овальные глаза, когда они широко раскрыты, они кажутся круглыми. Расположены глаза немного под наклоном. Глаза мейн-куна могут иметь любой цвет. Между цветом шерсти и глаз нет взаимосвязи. Желательно, если цвет глаз будет чистым.
- УШИ
Широкие в основании, большие, немного заострённые с желтоватыми кисточками. За внешнюю границу ушей мейн-куна выступают кисточки шерсти, которые находятся в ушах. Расположены уши высоко на их голове с небольшим наклоном наружу. Расстояние, которое должно быть между ушами соответствует ширине одного уха. С возрастом, между ушами расстояние немного увеличивается.
- КОНЕЧНОСТИ И ЛАПЫ
Ноги кошек и котов этой породы имеют среднюю длину, очень крепкие, вместе с телом они образуют прямоугольник. Лапы округлые, большие, между пальцами имеются пучки шерсти.
- ХВОСТ
Хвост равен длине их тела — от лопаток до основания его хвоста. У основания хвоста он широкий, который сужается к его кончику. На хвосте шерсть струящаяся и длинная.
- ШЕРСТЬ
Структура шерсти мейн-кунов «всепогодная», густая. На голове, плечах и ногах шерсть короткая, которая удлиняется постепенно к низу спины и бокам, с пушистым животом и с мешковатыми, длинными и лохматыми штанами на задних ногах. Также может иметься и воротничок. Шерсть мейн-кунов имеет шелковистую текстуру. Подшерсток у них тонкий и мягкий, который покрыт гладкой и грубой шерстью.
Окраска мейн-кунов может быть всех цветовых вариаций, с белым цветом включаются все вариации рисунков. Такие рисунки, как лиловый, шоколадный, фавн, пойнтовый и циннамон – исключаются. Количество белого цвета может быть любое — это и белый медальон, белая звёздочка, воротничок белый, на животе белый, на лапках белый и т.д.
■ Тип породы мейн-куна (европейский или американский) имеет всегда большое преимущество над классом.
■ Необходимо знать, что порода мейн-куна довольно-таки медленно созревает.
■ Голова зрелого кота может иметь более большую и широкую форму, чем у кошки этой породы.
■ Коты пропорционально больше, чем кошки.
■ От времени года зависит плотность подшерстка и длина шерсти.
Groomer’s Goop – профессиональный груминг кошек
Статья с сайта: www.catgroom.ru
- Оценка психо-физиологического состояния кошки перед грумингом.
Это необходимо делать, опускаем этот пункт, если животное уже знает процедуры мытья. Но, если вы моете животное первый раз — это необходимо. Если кошка стрессует и вы знаете Ее темперамент, можно угостить ее каплями баха или Филливей.
Если в процессе мытья кошка плохо себя почувствовала, возникли признаки нездоровья и одышки, процедуры прекратить как можно скорее.
Могут быть применимы определенные приемы фиксации и специальные воротники, шлейки:
Также перед мытьем необходимо подстричь когти и почистить уши!!Перед мытьем кошке необходимо протереть глазки специальным лосьоном, который в случае попадания моющих средств предотвратит покраснение и воспаление. Для очистки мордочки можно также применить профессиональные салфетки.
Самостоятельный промежуточный этап 1а
локальное применение обезжиривающих салфеток GROOMERSGOOPSHAMPOOWIPES
Основные этапы мытья:
Для чего это нужно
Для всех должно быть правилом, что выставочное животное, с которым вы планируете выставляться весь сезон, должно иметь банные процедуры 1 раз в 7 дней для ДШ и ПДШ, 1 раз в 10-14 дней для КШ . Если кошка выставляется каждый уикенд, ее соответственно нужно мыть каждые выходные накануне шоу. Не будет мытья — не будет нужной кондиции, так как грязная непромытая шерсть не растет!!
Типичное заблуждение — вычесывая каждый день шерсть кошки можно избегать мытья. Это большая ошибка — лучше 1 раз в неделю вымыть кошку, чем по несколько раз в день чесать. Еще один миф — что можно вообще не мыть — кошка сама облизывается… Но попробуйте себя облизывать языком и не ходить в душ неделю.
Еженедельным мытьем вы смываете весь слущенный эпидермис и омертвевшую выпавшую из своих волосяных фолликул шерсть.
!!! Правило: без первых двух этапов невозможно добиться результата.
Этап 1
обезжиривание пастой GROOMER’S GOOP DEGREASER
или гелемGROOMER’S GOOP LIQUID
Паста/гель GROOMER’S GOOP прежде всего расщепляет въевшуюся грязь, кожное сало и физиологические выделения, не повреждая структуру шерсти и волосяного фолликула.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ Пасты /гель GROOMER’S GOOP
Наносим на сухую! Шерсть от хвоста к голове в достаточно большом количестве. Начинать нужно всегда с проблемных зон: хвост, область за ушами, область манишки, живот, пах, подмышки.
Необходимо не просто наносить , а втирать с массажем, тщательно обрабатывая каждый участок.
Если у кота имеются желтоватые следы на морде, появившиеся в результате обильного слезоотделения, то пасту на эту область наносят особенно аккуратно, не попадая в глаза, ватной палочкой или кисточкой для макияжа.
Как правильно подобрать что нужно вашей кошке — паста или гель?
Если шерсть длинная, с хорошо наполненным густым и плотным подшерстком, то таким животным подходит гель, имеющий более жидкую текстуру, чем паста, чем облегчает проникновение внутрь подшерстка, достигая кожи. Но зачастую и гель и паста для максимального эффекта применяются вместе так: паста наносится за ушами, область манишки, живот, пах, подмышки и основание хвоста. Также при наличии акне (черные точки на подбородке) паста наносится и втирается. На весь корпус наносится гель. Через 5 минут шерсть промывается теплой водой до «прозрачной воды».
Выдерживать пасту-гель более 5 минут нет необходимости.
Существуют определенные химические реакции, направленные на расщепление жира, кожного сала и приобретенных загрязнений, которые длятся определенный временной интервал: 3 минуты – расщепление жира, 5 минут — расщепление приобретенных загрязнений. После окончания времени воздействия, химическая реакция прекращается. Соответственно увеличение времени выдержки препаратов бессмысленно.
Частые ошибки :
1) паста или гель просто намазываются на шерсть БЕЗ ВТИРАНИЯ и владелец оставляет питомца в таком состоянии на 5-10 минут. Делать этого категорически нельзя!!!!! Во-первых кошка тут же начинает облизываться, но паста предназначена для чистки шерсти, а не желудка, поэтому бывают рвотные позывы или расстройства желудка. Во-вторых, паста имеет достаточно густую текстуру, из-за которой она при простом намазывании без массажа и втирания, просто не может проникнуть в глубину шерстяного покрова, достигнув кожи — то есть эффект будет не полным, а частичным, и соответственно другие средства также сработают вполсилы, в результате чего невозможно достижение полноценного результата.
2) паста или гель наносится на влажную шерсть: делать этого категорически нельзя!!!!!
При контакте с водой происходит частичная реакция нейтрализации и расщепление САМИХ препаратов, паста/гель в той концентрации, которая остается после контакта с водой, не смогут обезжирить и очистить шерсть и кожу животных.и
Этап 2
Нейтрализация чистящих паст /гелей с помощью ГЛЯНЦЕВОГО ПОЛИРУЮЩЕГО ШАМПУНЯ GROOMER’S GOOP (GLOSSING COAT SHAMPOO)
Глянцевый шампунь разработан специально как 2 ступень после использования обезжиривающей пасты GROOMER’S GOOP DEGREASER или жидкого аналога – GROOMER’S GOOP LIQUID. Может использоваться САМОСТОЯТЕЛЬНО как ежедневный шампунь. Убирает и нейтрализует остатки пасты, великолепно отбеливает пожелтевшие участки, cмывает омертвевшие клетки, излишки кожного сала, не повреждая PH-баланс, оставляет шерсть ослепительно чистой и сияющей, одновременно очищает оставшиеся и въевшиеся загрязнения и нейтрализует действие Groomer’s Goop Degreaser, оставляя шерсть кристально чистой и оживленной.
Дополнительное очищение, оптическое отбеливание и полировка.
Принцип использования обезжиривающего шампуня, который дорабатывает очищение и обезжиривание пасты/геля, последующая нейтрализация активных ингредиентов пасты/геля, дальнейшая полировка и питание каждого волоска.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Шампунь Groomer’s Goop. Его наносят в неразбавленном виде после Groomer’s Goop Degreaser на мокрую шерсть, массируют примерно 5 минут и промывают теплой водой.
Такое последовательное применение первых двух этапов позволяет коже дышать, благодаря профессиональной очистке и обезжириванию, возобновляется кислородоснабжение и питание волосяных луковичек, что при регулярном применение сводит к минимуму выпадение волос (нерегулярная, постоянная линька) , шерсть становится более эластичной, упругой и наполненной, минимизируется срок регулярной линьки.
Этап 3
Кондиционирование, питание, восстановление и увлажнение шерсти и кожи
Очень важный этап.
Любая процедура мытья всегда должна заканчиваться этим этапом!!!
Для домашнего ухода в межвыставочный сезон достаточно применения базового кондиционера Groomer’s Goop Glossy Coat Conditioner
Это необходимо для поддержания РН-баланса, для дополнительного питания шерстяного покрова и защиты.
Кондиционер, маску сначала необходимо распределить в ладонях, затем равномерно нанести вдоль корпуса животного поглаживающими движениями. Время выдержки варьируется от 5 до 15 минут.
Так же для ухода за шерстью наших мейн кунов мы используем косметику других фирм
